Loading

Ako urobiť podlahové poter

Moderné podlahové krytiny by mali byť položené na absolútne rovnom povrchu. Správne vyrobený podlahový poter vytvorí bezpečne pripevnenú podlahovú krytinu, ktorá zabezpečí čistý vzhľad.

Ako urobiť podlahové poter

Keď je potrebný podlahový poter

Ak chcete zistiť, či je potrebný betónový poter, je potrebné určiť účel jeho aplikácie:

  • tvorba monolitickej základne pre podlahu;
  • vyrovnanie podlahy pre dekoratívny náter;
  • potreba vyplniť podlahu priamo na zemi, napríklad pri výstavbe suterénu;
  • použitie drevenej podlahovej základne;
  • utesnenie trhlín, nerovnosti existujúcej základne;
  • vytvrdenie konštruovanej konštrukcie;
  • zvýšenie výšky základne podlahy;
  • ak je to potrebné, vytvorenie malého zaujatosti pre konkrétne technologické operácie;
  • ekonomika pri prepracovaní.

Typy stierky

Podľa spôsobu výroby je poter pre podlahu rozdelený na "mokré" a "suché".

"Wet" poter je známy pre všetkých vývojárov, je používaný vo väčšine prípadov. Aby ste to dosiahli, musíte urobiť špeciálne riešenie, miešaním cementu s pieskom. Niekedy sa používa zmes cementu a sadry. Roztok je naplnený povrchom a potom vyrovnaný hladinou. Pri použití klasického cementového a pieskového poteru je potrebné dodatočné vystuženie. Ak sa používajú iné suché zmesi, podlaha nepotrebuje dodatočnú výstuž. "Mokrý" poter sa široko rozšíril v súkromnej konštrukcii, takže ho často vyberá. Hrúbka môže byť niekoľko milimetrov, niekedy dosahuje hranicu 10 cm.

"Suchý" poter je vytvorený z veľkých plechov alebo veľkých dosiek. Ich hrúbka sa pohybuje medzi značkami 20-30 mm. Často používané drevovláknité dosky Ak podlahová základňa má nerovný povrch, musíte upraviť úroveň, potom musíte použiť cementový poter. Materiál listov nie je schopný napraviť nepravidelnosti, preto by sa mal aplikovať na absolútne rovnú podlahu. Niekedy sa po nalievaní namočí suchý poter. Nakoniec sa vyrovná podlaha, stáva sa vhodnou základňou na upevnenie obkladových materiálov.

Video - Podlážka a elektrikár

Klasifikácia potrieb je podľa počtu vrstiev.

Podkladová vrstva z jednej vrstvy sa naleje raz, často jeden deň, a viacvrstvová vrstva pozostáva z niekoľkých vrstiev, ktoré sa vyžadujú vždy viac ako jeden deň.

Obvykle sa pri vykonávaní práce najprv vytvorí hrubý poter, ktorý slúži ako počiatočný poťah na rýchle prekrývanie, je potrebné zabezpečiť dostatočnú tuhosť dosiek. Ďalšia vrstva stierky sa vykonáva už pri práci na obložení. Betón sa nalial niekoľko centimetrov a vytvoril dokonale rovnomerný povlak. Pre poter sa často používa samonivelačná zmes, ktorá uľahčuje prácu, nie je potrebné dodatočné ručné vyrovnanie betónového poteru. Hrúbka hrubého poteru je vždy väčšia ako 20 mm a prah dokončovacieho poteru začína od 3 mm.

Na základňu je možné pripojiť rôzne podložky. Týmto princípom je klasifikovaný ako "nepretržitý" a "plávajúci". "Pevná" priľne k základni čo najviac. "Plávajúce" sa nepriamo pripojí k základni a stenám. Používa sa, ak budova potrebuje použiť izolačný materiál. Podkladová vrstva sa obyčajne plní do výšky najmenej 3,5 cm.

Video - Druhy väzieb

Čo robiť poter

Pri vytváraní roztoku v polohe spojiva pri použití akýchkoľvek komponentov vystupuje cement a sadrový. Výplň - piesok, niekedy používa rôzne prísady minerálnych alebo polymérnych materiálov, ktoré zlepšujú vzhľad a vlastnosti zmesi. Všetky zložky na prípravu finálneho roztoku sa zriedia vodou a zmiešajú sa.

Cementové potery môžu byť použité pre všetky štruktúry, pretože nestratia základné vlastnosti pod vplyvom vlhkosti. Homogénna zmes je vyrobená z cementu a piesku, komponenty sa používajú v pomere 1: 3 na jeho správnu formuláciu.

Na urýchlenie procesu prípravy sa používa pieskový betón. Už hotovú zmes je možné zakúpiť v obchodoch s výrobkami. Zmes by sa mala dôkladne premiešať, pretože existuje možnosť značného zmršťovania.

Odporúča sa dosiahnuť minimálnu hrúbku náteru 3 cm, aby sa poter pevne priľnul k základni, nevzniklo riziko odchýlky alebo praskania.

Na zabránenie trhlín alebo nerovnomerné rozloženie kompozície sa vlákna propylénových vlákien pridávajú do zmesi.

Ak tento komponent nie je k dispozícii, je potrebné vystužiť podlahový poter. Aby sa novo nanesený poter rovnomerne vytvrdil, musí byť pravidelne navlhčený vodou. Z nedostatkov cementového poteru je možné poznamenať jeho dlhé vytvrdnutie. Odborníci odporúčajú, po jej pokládke, zastaviť konštrukciu v kontakte s povrchom po dobu najmenej 15-20 dní.

Sadrové omietky sa v profesionálnom prostredí nazývajú anhydrit. Sú veľmi jednoduché pri vykonávaní, rýchlo vyschnú na 1-2 dni, keď cast je pomerne plastická. Nepodliehajú zmršťovaniu, preto je možné ich roztiahnuť, je to veľmi tenká vrstva, bez obáv o vytvorenie nerovnomerného povrchu. Sadra ľahko absorbuje vlhkosť, takže v miestnosti, kde je veľa vlhkosti, sa takýto poter nedoporučuje.

Poterové materiály zo sadry a cementu je možné zakúpiť vo forme suchých zmesí. Často vo svojom zložení pridávajú zložky, ktoré sú schopné zjednodušiť postup hnetenia, zvýšiť index tekutosti, zjednodušiť pokládku a distribúciu hotovej zmesi na povrchu. Existujú prídavné látky, ktoré zabraňujú zmršťovaniu poteru, zabezpečujú rýchle odparovanie vlhkosti, čo umožní, aby poter sa vytvrdil v kratšom čase. Ak vývojár používa suché zmesi, vystuženie nebude potrebné. Riešenie je možné rozložiť ručne alebo mechanicky. Odporúčania týkajúce sa času a postupnosti inštalácie by sa mali objasniť na sušičke konkrétneho materiálu.

Zmesi pre suché potery sú vyrobené s použitím špeciálneho plniva, napríklad perlitu, expandovaného polystyrénu. Použitie takejto poteru umožní súčasne vyrovnanie povrchu, hydroizoláciu a tepelnú izoláciu, pričom sa zmes nanáša v jednej vrstve. Odoláva ťažkým nákladom, je vyrobená vytvrdnutou vrstvou klasického poteru.

"Suchý" poter s riadnym výkonom práce môže dokončiť to veľmi rýchlo. Používajú sa drevovláknité dosky, sádrové dosky. Niekedy sa používajú viacvrstvové dosky, okrem sadrokartónu je špeciálna fólia a spoľahlivý izolačný materiál.

Zmesi, ktoré vyžadujú miešanie s vodou, sú rozdelené do niekoľkých typov. Vyrovnanie je vhodné, ak je základňa potrebné rýchlo vyrovnať, ale nie je potrebné vytvárať rovnomerný povlak. Pri riedení vodou je ich konzistencia pomerne hustá. Povolené vyskladať v hrúbke 10 cm. Ideálne hladký povrch je vytvorená týmto spôsobom, ale relatívne hladký základ pre kombinovanie ďalších stavebných materiálov potom môže zarovnať špeciálne pravidlo.

Suché zmesi na poter

Samonivelačné zmesi sa používajú, keď je potrebné namontovať hladkú povrchovú úpravu. Po vytvorení poteru z takého riešenia bude podlaha pripravená na nanášanie akýchkoľvek, dokonca aj tých najproblematickejších pri montáži obkladových materiálov. Zmes sa zriedi vodou, kým sa nedosiahne hladká, homogénna hmota.

Samonivelačná podlahová zmes Bolars

Existujú dva typy takýchto poterov: tenká vrstva s hrúbkou nie väčšou ako 7 mm a hrúbka vrstvy s hrúbkou 3 cm. V prípade, že základňa má veľa hojdačky, drážok alebo iných nezrovnalostí, musíte najprv urobiť hrubý poter, odstránenie žiadne ostré prechody, a potom naneste malé kravatu, najlepšie potom, čo ju zrovnal a pripraviť ju na povrch.

Video - Samonivelujúce podlahy vlastnými rukami

Príprava podkladu

Je potrebné vypočítať výšku poteru. Ak sa predpokladá, že všetky výškové plochy sa zohľadnia, predpokladaná úroveň podlahy. Hrúbka poteru je úmerná hladine poklesu povrchu. Zvyčajne nie je menšia ako 4 cm. Všetky steny v konštrukcii sú označené predpokladanou úrovňou liatia.

Povrch je čistený zo všetkých kontaminantov, preto je potrebné ho úplne umyť teplou vodou. Ak sa poter nanáša priamo na betón, je potrebné dbať na zlepšenie kvality spojky. Za týmto účelom je betónová základňa pokrytá základným náterom. Ak je poter položený na hydroizolačný materiál, je rovnomerne ohnutý na susedné podpery. Potom poter sa nazýva "plávajúce", ​​takže jeho výška je vždy väčšia ako 4 cm.

Je žiaduce spevniť väzbu, ak je vyrobená z roztoku tvoreného miešaním cementu s inými zložkami. Na tento účel sa výstužná sieť nachádza po celej dĺžke podlahy. Aby ste ju prehĺbili zo všetkých strán do riešenia, namiesto toho, aby ste ju ponechali pevne na zemi, musíte položiť pod ním malé kúsky keramických dlaždíc.

Na správne utiahnutie poteru, ak chcete ovládať úroveň, musíte nastaviť majáky. Reiki s použitím samorezných skrutiek je umiestnená na úrovni, kde sa počíta značka dokončovacej podlahy. Sú umiestnené, namáčanie krok, vo 1-1,5 m. Použitie skrutiek nie je možné, napríklad pri inštalácii môže dôjsť k poškodeniu izolačnej vrstvy, ktorých pomocou rýchlo tuhnúce lepidlo lamiel sú umiestnené priamo na základni, a potom sú nainštalované nástroje v správnej polohe.

Video - Príprava podlahy na plnenie poteru

Výber typu stierky

Výber typu stierky

Zloženie riešenia, druh poteru závisí od určitých faktorov, z ktorých si môžete vybrať optimálny povlak.

  1. Železobetónové podlahy, vytvorené z monolitickej kompozície, vyžadujú zvukovú izoláciu, ktorá musí byť v konštrukcii podlahy. Bude to vyžadovať zavedenie "plávajúcej" stierky. Pod ním bude vrstva tepelnej izolácie, napríklad z minerálnej vlny, aby sa ochránil, že bude hydroizolačný film. Je možné použiť materiály vyrobené pridaním kvapalných polymérov.
  2. Často opracované stropy nepotrebujú zvukovú izoláciu, pretože majú schopnosť eliminovať hlasný zvuk. Ihneď na ne sa nanáša hrubá poter, ktorá nedáva hladký povrch a potom sa použije vrstva kvapalnej zmesi.
  3. Drevené podlahy tiež potrebujú poter. Káble sú inštalované, sú pokryté drevenými podlahami. Spočiatku je pokrytá vrstvami hydroizolačnej a tepelnej izolácie, potom sa nanáša poter.
  4. Prekrývanie, ktoré sa nachádza na zemi alebo v nevykurovanej miestnosti, si vyžaduje povinné pokladanie izolačných vrstiev. Izolácia musí byť utesnená proti vlhkosti na oboch stranách.

Ak chcete vytvoriť podlahové poter nevyhrievané miestnosti, potom pod ním je umiestnená len vodotesná izolácia nie je potrebná.

Spôsoby znášania

Cementová piesková malta musí byť dostatočne plastická, tekutá, drobivá. Suchá zmes by mala byť pripravená presne podľa pokynov na obale. Práca začína od ďalekej steny, najlepšie je na opačnej strane východu. Často sa kompozícia položí pomocou bežnej lopaty, zmes sa nachádza na koľajniciach nie vyššej ako je ich výška. Horná vrstva je úhľadne odstránená po dokončení práce.

Ak sa v cementu vytvárajú drážky, potom sú naplnené odstráneným nadbytkom cementu alebo zvyšky hotovej zmesi. Aby ste zabezpečili kvalitu povlaku, mali by ste rýchlo vykonať prácu a po položení stierky ihneď zarovnajte cement na označenú úroveň. Reiki sa odstráni a rozepne sa pri stene. Tvarované priehlbiny sa naplnia zmesou. Ak sa vykonáva iba hrubovaciu stierku a nie je nutné v dokončovacom poteru, podlaha je dodatočne vyrovnaná s hladidlom.

Keď je poter pripravený v celej konštrukcii, musíte počkať 24 hodín. Voľné chodenie po stierke môže byť ďalší deň, ale podlaha môže byť inštalovaná minimálne týždenne za predpokladu, že hrúbka poteru je minimálna. Ak je to viac ako 5 cm, pokračujte v oprave po 15-20 dňoch. Prieskumy zo suchej zmesi sušia za 1-2 dni, po tejto dobe je možné aplikovať obkladové vrstvy.

Poter sa vyrába samonivelačnými zmesami. Ukázalo sa, že kvapalné roztoky sa ľahko rozšíria na základňu. Plnené potery musia byť vyrovnané s hrebeňom alebo hrebeňom. Na premiestnenie vzduchu, ktorý môže zostať vo vnútri povlaku, sa poter prechádza ihlovým valčekom. Výpočet úrovne sa nevykonáva, majáky nemusia byť inštalované, pretože hrúbka vrstvy nie je vysoká.

Ak chcete správne urobiť betónový poter, musíte študovať algoritmus činností, potom vyzdvihnúť vhodný materiál a vykonať prácu kvalitatívne. Podklad by mal byť silný, homogénny, trhliny alebo tvorba nečistôt nie je povolená. Vykonávanie práce na všetkých pravidlách vytvorí spoľahlivý základ pre sex.

Video - 3D podlahy

Nikolay Strelkovsky šéfredaktor

Autor publikácie 01/22/2015

Páčia sa vám článok?
Uložte, aby ste nestratili!

Ako urobiť podlahové poter

Ako urobiť podlahové poter

Pri konštrukcii akéhokoľvek pohlavia musí byť poter. Podkladová podlaha je umiestnená pod podlahovou krytinou a bezpečnosť a trvácnosť povrchu dokončenia závisí od nej. Preto sa podlahový poter musí vykonávať kvalitatívne, pri dodržaní všetkých technologických požiadaviek. A tak vám poviem, ako správne urobiť podlahovú stierku.

Pri konštrukcii podlahovej potery vykonáva niekoľko funkcií. Hlavným účelom podlahového poteru je vyrovnanie povrchu, na ktorom je položená podlahová krytina. Povrch dosiek nie je nikdy dokonale plochý a vyrovnanie vyžaduje technológiu kladenia podlahy. Podklad je tiež potrebný na to, aby sa podlaha podlahy dostala na požadovanú konštrukčnú značku. Poskytuje tiež požadovanú tvrdosť a pevnosť podkladu. Pri inštalácii teplej podlahovej potery chráni káble alebo potrubia a rovnomerne rozdeľuje teplo na povrch. Okrem toho musia byť izolované prekrytie v chladiacich miestnostiach, ako je suterén alebo podzemie, a medzištandardné stropy - zvukotesné a poter napĺňa a chráni tepelnú a zvukovú izoláciu v konštrukcii.

Ak je väzba vykonaná nedbanlivo, je možné praskanie, nerovnomerné zmrašťovanie s vytváraním nerovností, čo v priebehu času povedie k deformácii podlahovej krytiny. Preto je potrebná starostlivá príprava na kladenie, správne dávkovanie zložiek, primeraná voľba hrúbky poteru, udržiavanie časových intervalov požadovaných technológiou medzi jednotlivými etapami práce. Prosh dosahuje vysoko kvalitný poter použitím špeciálnych suchých zmesí.

Aké druhy stierok?

Technológia výroby rozlišuje medzi "mokrými" a "suchými" (kompozitnými) potermi. Pre "mokrú" poter je malta pripravená zo zmesi cementu s pieskom alebo špeciálnou suchou zmesou na báze cementu alebo sadry, naleje do povrchu a vyrovnáva. Zvyčajne je vrstva stierky z piesku a cementu vystužená a pri použití špeciálnych suchých zmesí nie je potrebné vystuženie.

"Mokré" poter všestranný, má mnoho variantov a je široko používaný v súkromnej výstavby. Jeho hrúbka môže byť od niekoľkých milimetrov do 10 cm.

Ďalšou možnosťou je použiť "suchý" poter vyrobený z veľkokapacitných dosiek a dosiek s hrúbkou 15-30 mm, napríklad drevovláknitých dosiek. Avšak s ich pomocou nie je možné povrch vyrovnať, ak na začiatku vykazujú značné rozdiely v úrovni (čo je typické pre prefabrikované železobetónové dosky). Preto sa "suchý" poter často používa na vrchu "mokra" ako vrstva umiestnená priamo pod podlahovou krytinou.

Podľa počtu vrstiev môže byť poter jednovrstvový a viacvrstvový, pozostávajúci z drsných a povrchových vrstiev. Napríklad, pri stavebných a montážnych prác medzi nátermi, aby hrubý hrubý betónovú podlahu (ktorý tiež poskytuje tuhosť zlúčenín dosky), pričom dokončovacie práce na jeho prevádzku dokonale plochý úprava poteru. Pre druhú je vhodnejšie použiť špeciálnu samonivelačnú zmes. Hrúbkový poter by mal mať hrúbku najmenej 20 mm, dokončovací poter by mal byť 3-20 mm.

1. Podlahová doska 2. Tepelná izolácia 3. Hydroizolácia 4. Vystužený poter 5. Nástenka alebo priečka

Podľa spôsobu spojenia so základňou môže byť poter pevný, pevne spojený s podkladovou prekrývajúcou sa vrstvou a "plávajúci", ktorý nie je spojený so stropom ani stenou. "Plávajúca" stierka sa vyberá v prípade, že konštrukcia vyžaduje izolačnú fóliu, tepelnú a zvukovú izoláciu. Hrúbka vrstvy takejto poteru spravidla nie je menšia než 35 mm.

Čo robiť poter?

Ako spojivo v poteru sa používa cement alebo sadra, plnivo je piesok rôznych frakcií, minerálne a polymérové ​​prísady poskytujú lepšie vlastnosti zmesi. Pri zriedení vodou z týchto zložiek sa získa požadovaná konzistencia.

Cementové potery sa nebojí vlhkosti, môžu sa použiť pri konštrukcii podlahy v akomkoľvek objekte. Použite ručne vyrobenú zmes cementu a piesku (tradične v pomere 1: 3) alebo špeciálne pripravený betón (hotové zmesi sú komerčne dostupné). Treba poznamenať, že takéto zmesi kôrajú veľké zmršťovanie. Pri pokladaní nerovnomerne zmiešanej zmesi alebo pri malej hrúbke vrstvy (menej ako 30 mm) sa môžu objaviť trhliny a môže dôjsť k odlupovaniu stien zo základne. Použitie zosilňujúceho pletiva vo vnútri vrstvy poteru alebo propylénového vlákna v roztoku pomáha rovnomerne rozložiť napätie a zabrániť praskaniu. Okrem toho je na rovnomerné vytvrdzovanie čerstvého cementového poteru žiaduce pravidelne mokré počas niekoľkých dní. Suší sa dlhý čas a najmenej 20 dní zostáva príliš mokrý na položenie podlahových krytín citlivých na vlhkosť (parkety, laminát).

Sádrové (anhydritové) potery sú plastové, ľahko vykonateľné, suché po dobu 24-48 hodín, nezmršťujú sa a môžu byť položené v tenkej vrstve. Takéto potery sú však nežiaduce na použitie na podlahy vo vlhkých oblastiach, pretože sadra pohlcuje vlhkosť.

Ako cementové, tak aj sadrové potery sa predávajú vo forme suchých zmesí. Zahŕňajú modifikované prísady, ktoré zjednodušujú zvýšenie hnetenie tekutosť a uľahčujú stohovanie roztoku, plochu, zníženie zmrštenia, urýchlenie vytvrdzovania poťahu, to je rýchlo odstránený z vlhkosti. Pri použití suchých zmesí nie je potrebné žiadne vystuženie vrstvy. Môžete ich stohovať mechanicky alebo ručne. Doba schnutia, spôsob pokládky a čas vhodnosti malty na prácu po bode riedenia na obal.

Väzobné členmi, ktoré robia neriedeného suchých roztokov, je potrebné posilniť vrchnú vrstvu cementu alebo sadry

Tiež produkovať suchej zmesi pre izolačné poter so špeciálnymi plnidlami perlit, keramické, polystyrén a ďalšie. Používanie "teplé" väzby súčasne poskytovať tepelnú izoláciu, zvukovú izoláciu a povrchové vyrovnanie. Ale zvyčajne musí byť zhora zosilnená vrstvou cementu alebo sádrového poteru.

"Suchý" poter - najrýchlejší pri výrobe, všetky práce na podlahe zariadenia môžu byť vykonané doslovne za jeden deň. Na to použite drevovláknitú dosku, drevotrieskové dosky, sadrokartónové dosky alebo špeciálne sádrokartónové dosky. K dispozícii sú tiež viacvrstvové dosky pre suché potery, ktoré obsahujú tepelne izolačný ohrievač fólie a vrstvu sadrokartónu, ktoré zabezpečujú súčasnú hydroizoláciu, tepelnú a zvukovú izoláciu, pevnosť a tuhosť. Takéto platne sa len nedávno objavili na ukrajinskom trhu a doteraz neboli distribuované.

Zmesi na báze sadry a cementu sú rozdelené na vyrovnávacie a samonivelačné.

Vyrovnávacie zmesi sú určené na hrubé vyrovnanie podkladov, odstránenie rozdielov a drsnosti - drsné potery. Po zriedení vodou by mali mať hustú konzistenciu, môžu byť položené v hrubšej vrstve (do 100 mm). Vrstva je vyrovnaná pravidlom, ale je ťažké získať dokonale rovný povrch.

Samonivelačné zmesi (objemová hmotnosť) sú navrhnuté tak, aby vytvorili hladkú povrchovú úpravu, na ktorej už môžete položiť najkrajnejšie podlahové krytiny, - čistý poter. Zriedia sa vodou na kvapalnú konzistenciu a nalejú sa na podlahu. Samonivelačné zmesi sa dodávajú v dvoch typoch: tenká (hrúbka 2-7 mm) a hrubá vrstva (hrúbka 5-30 mm). Pri značnej nerovnosti základne a veľkých rozdielov vo výškach by mal byť poter v dvoch fázach: najskôr drsne položte základňu na požadovanú výšku a potom vytvorte tenký, dokonalý povrch s samonivelačnou zmesou.

Ako pripraviť základňu pre poter?

Technológie na výrobu stierok sa líšia v závislosti od druhu podkladu, materiálu poteru atď. Odporúča sa naplánovať práce tak, aby v jednom dni bola vrstva stierky v miestnosti úplne položená.

Predovšetkým je potrebné presne vypočítať hrúbku poteru. Určte rozdiel vo výške medzi povrchom, na ktorom je poter položený, a úrovňou čistej podlahy bez hrúbky podlahovej krytiny. Výška vrstvy sa vypočítava pridaním hrúbky poteru k rozdielu medzi základnými výškami: pri tradičnom cementovom poteru najmenej 30 mm a pri použití suchých zmesí je pre nich hrúbka prijateľná. Na obvode miestnosti by ste mali kresliť povrchovú vrstvu stierky. Zvyčajne sú na stenách vytvorené horizontálne značky.

Povrch, na ktorom je položený poter (betón, hydroizolačný film), by sa mal umývať teplou vodou, aby sa odstránil prach. Ak sa poter plánuje umiestniť na betón, potom pre lepšiu priľnavosť môže byť pokrytý skúškou základným náterom alebo tekutým cementom. Ak je poter umiestnený na hydroizolácii, potom okolo obvodu fólie je fólia zabalená na stenách. Bude to "plávajúca" poter, ktorej hrúbka by mala byť najmenej 40 mm.

Pred aplikovaním priamo na roztok musí byť podklad podkladový

Ak sa má spojka naplánovať pomocou tradičnej metódy (piesok a cement) a hrúbky menšej ako 40 mm, je žiaduce zosilniť ju. Na tento účel sa na povrch základne položí výstužná sieť. Takže to nie je na základni, ale nachádza sa vo vnútri vrstvy, pod ním sú prerezané odrezky z keramických dlaždíc.

Ďalej musíte nastaviť majáky, aby ste nastavili horizontálnu rovinu a hladinu povrchu poteru. Za týmto účelom sú samořezné skrutky naskrutkované do základne inštalované s majáckymi lištami, ktorých výška musí zodpovedať vypočítanej značke "čistého" podlahy. Prvá koľajnica by mala byť inštalovaná pozdĺž steny (ponechávajúcu kompenzačnú medzeru 10 mm) a ďalšia - vo vzdialenosti 1 m od seba, pretože je vhodné položiť poter s pásmi šírky metra.

Ak nemôžete použiť samorezné skrutky (napríklad pod podlahou je tepelná izolácia), potom sa líštové lišty nastavia inak. Na základni položte pásy rýchlo vytvrdzujúceho roztoku a položte lamely na ne. Potom pomocou kladív, úrovne budovy a pravítka sa stojany tlačia do vodorovnej polohy na úrovni povrchu stierky.

Ak chcete vyrovnať poter, spravidla používajte raklyu alebo pravidlo

Čo je pod stierkou?

Zloženie vrstiev pri príprave podlahy závisí od umiestnenia miestnosti a typu prekrytia medzi podlahami:

  • Ak sú stropy v dome zhotovené z monolitického železobetónu, je potrebné zvukotesné pri vrstvách podlahy (je tiež žiadúce pre stropy z prefabrikovaných železobetónových dosiek). V tomto prípade sa vykonáva "plávajúca" poterová vrstva, pri ktorej sa položí minerálna vlna chránená hydroizolačnou fóliou alebo materiály na báze penových polymérov;
  • Často preklenuté stropy už majú dostatočnú zvukovú izoláciu. Pri inštalácii domu na nich robiť hrubé betónové poter, av dokončovacie práce - čistý cement;
  • Niekedy je potrebné urobiť poter na drevenej podlahe, napríklad v kúpeľni. V tomto prípade je drevená chodba položená na guľatiny, na nej sú dôkladne položené vrstvy zvukovej izolácie a hydroizolácie a konečný poter je na vrchu;
  • ak je podlaha prvého poschodia vytvorená na zemi alebo pod ňou je nevykurovaný pivnica alebo podzemie, potom pod podkladom je potrebné položiť ohrievač a hydroizoláciu. Minerálna vata alebo polystyrénová pena sú chránené hydroizolačnou fóliou zospodu a zhora a extrudovaná polystyrénová pena - iba zospodu;
  • a na podlahe pod poteru nevykurovanej suterénu hydroizolačná vrstva je položená len.

Nástroj na natrieme

Aké nástroje budú potrebné?

Úroveň konštrukcie - kontrola horizontality stierky.

Raklya - na vyrovnanie poteru kvapalnej konzistencie. Má nástroje na nastavenie hrúbky vrstvy.

Pravidlo - na vyrovnanie cementu a sádrového poteru s hustou konzistenciou.

Ihlový valec - na premiestnenie vzduchových bublín z vrstvy poteru.

Špeciálna obuv - s podrážkami s nechtami, sa používa na pohyb na nerozbitnom povrchu tenkej plniacej podlahy.

Ako položiť stierku?

Hrubý poter. Roztok pripravený z cementu a piesku musí byť z plastu, nemal by sa rozpadať, a ak sa používa suchá zmes, musí byť pripravená v súlade s pokynmi na obale. Práca začína od jednej zo stien. Roztok sa zvyčajne posúva na kus podlahy s hrúbkou 1 x 1 m medzi dva cementové stojany na úrovni tesne nad majákmi, ktorý je pokrytý testom tekutého cementu. Potom pomocou štartovacieho systému odstráňte hornú vrstvu na určenú úroveň. Po odstránení koľajnice pri stene je drážka vyplnená maltou. Ak je to potrebné (napríklad ak sa rozhodne bez poteru), povrch je stále vyhladený hladidlom alebo špeciálnym vyhladzovaním ocele. Nasledujúce časti sú naskladané rovnakým spôsobom, postupne odstraňujú majáky, plnia maltu a vyhladzujú kĺby.

Po položení cementového poteru v celej miestnosti sa nechá niekoľko dní zmraziť a zvlhčí sa vodou. Môžete chodiť na povrchu za deň, ale položte podlahovú krytinu alebo vrstvu dokončovacieho poteru (vrátane národného tímu z dosiek) - nie skôr ako týždeň. Pri stierkach zo suchých zmesí môže byť doba sušenia 24 až 24 hodín, prechádzanie na podlahu môže byť vykonané za niekoľko hodín, položenie povlaku - asi týždeň. Ale to sú samozrejme všeobecné odporúčania, v každom konkrétnom prípade môžu byť iné. Nezabudnite si prečítať pokyny na balenie zmesi stierky.

Povrchová úprava stierky. Pri zariadení s ideálne rovným povrchom spojky sa používajú špeciálne samonivelačné zmesi. Pri zriedení vodou sa z nich získa tekutý roztok, ktorý je rovnomerne rozložený nad základňou. Povrch by mal byť vyrovnaný hrebeňom alebo hrebeňom a na vytláčanie vzduchových bublín z vrstvy sa odporúča chodiť s ihlovým valčekom. Nie sú použité majáky, hrúbka vrstvy môže byť od 2 mm.

Pri výbere hrubého poteru treba venovať pozornosť takým ukazovateľom ako je pevnosť zmesi pri stlačovaní (20 MPa a viac) a jej pracovná vrstva (do 40 mm). Pevnosť je dôležitá z dôvodu, že hrubovací poter slúži ako základ pre následnú konečnú úpravu (vyrovnanie) a povrchovú úpravu. Ak je základňa slabšia ako základná stierka, môže byť narušená monolitická povaha podlahy - horná vrstva sa jednoducho dostane zospodu. Ak je to nutné, vyrovnajte podlahu s rozdielom väčším ako 40 mm, mali by ste použiť agregát - expandovanú hlinku alebo sutinu (žula alebo tehly) v množstve nepresahujúcom počiatočný objem malty. Pevnosť poteru je v tomto prípade zodpovedajúco znížená. Podklad by mal mať pevnosť najmenej 20 MPa a pracovnú vrstvu od 3 do 8 mm. Pri výbere kompozície je potrebné venovať pozornosť svojej schopnosti samo-vyrovnať sa v rozpúšťacom stave, to znamená, že sa rozprestiera nad základňou a vyplní všetky nepravidelnosti.

Kvalitný poter by mal byť:

  • prísne horizontálne. Normy upravujúce kvalitu stavebných prác umožňujú rozdiel vo výškach hotovej podlahy maximálne 2,5 mm na 1 m dĺžky podlahy. Táto kvalita povrchu bude zabezpečená iba poterom, pomocou ktorého je možné vyrovnať nedostatky, ktoré vznikli pri inštalácii podlahy. Horizontality zabezpečia použitie pri pokladaní úrovne budovy a presné nastavenie majákov;
  • i. Dokonca aj malé nepravidelnosti na povrchu poteru vedú k vychýleniu podlahovej krytiny a jej postupnému zničeniu. Iba pri keramických a kamenných dlaždiciach nezáleží. Rovnosť zabezpečí používanie kvalitatívnych vyrovnávacích hmôt, dôkladné zosúladenie. Na vyrovnanie namočenej stierky je možné brúsiť brúsnym uhlom;
  • pevný a pevný. Pri mechanickom zaťažení na podlahe a nárazoch môže dôjsť k zničeniu poteru, ktorý nemá pevnostné vlastnosti - pod povlakom sa objavia trhliny, niektoré časti sa rozpadajú a podlaha sa prepadá. Tvrdosť zabezpečí použitie kvalitnej zmesi. Podklad môže byť tiež vystužený pokrytím akrylovým, polyuretánovým alebo epoxidovým základným náterom. Silný poter by sa nemal rozpadnúť, ak by bol prepravovaný pozdĺž ostrého predmetu.
  • suché. Pred položením podlahovej krytiny počkajte, kým sa poter nevyschne. To je obzvlášť dôležité pri pokládke povlaku, ktorý je deformovaný z vlhkosti, ako je napríklad parket alebo laminát. Hrubý cementový poter môže vysušiť 1-3 mesiace. Ak hrozí nebezpečie namočenia podlahy zospodu, napríklad zo zeme, pod podklad je umiestnená vodotesnosť.

Roztok musí byť dobre premiešaný až do homogénnej konzistencie

Natierajte podľa pravidiel

Cementové a betónové potery sú najčastejšie vykonávané podlahové základne. Vzhľadom k tomu, že po uschnutí sa stávajú necitlivé na zvýšenú vlhkosť, môžu byť usporiadané v miestnostiach vystavených vlhkosti (kúpeľne, kuchyne, kúpeľne) a tiež mimo domu - na terasách.

Cementový poter môže byť ľahko položený, pretože je tvárny a má dobrú priľnavosť k podkladu

Na prístroji spriahadla je možné využiť prenajatý mixtrock (pneumatické čerpadlo). Jeden pracovník dávkuje zložky zmesi a druhý aplikuje roztok pripravený v zariadení a čerpá do miestnosti pozdĺž dlhej elastickej trubice

Tradičné cementové potery musia mať hustú konzistenciu.

Sú vyrobené z cementovej malty určitej triedy (nie nižšej ako M75); pričom pomer cementu a piesku je 1: 3. Na prípravu roztoku najskôr premiešajte suché zložky a potom len pridajte vodu. Tradičné potery na báze cementu sa vyznačujú pevnosťou v tlaku približne 25 MPa. V obytných priestoroch by sila mala byť najmenej 12 MPa, v garáži - 20 MPa.

Betónové potery sú vyrobené z betónu triedy B10, B15, B20. Plnička tu môže byť piesok, drvený kameň, štrk. Veľkosť agregátu by nemala presiahnuť 1/3 hrúbky poteru. Betónové potery môžu mať hustú alebo polosuchú konzistenciu. Môžu byť napájané pomocou zariadenia nazývaného mixcrete (pneumatické čerpadlo).

Polosuchý poter (tzv. Garnovka) má vďaka oveľa menšiemu množstvu vody oveľa vyššiu pevnosť v tlaku (približne 35 MPa) v porovnaní s bežnými riešeniami. Okrem toho majú menšie zmrštenie, a preto sú menej náchylné k praskaniu. Cementové a betónové potery, vrátane tých, ktoré sa pripravujú na mieste, môžu byť doplnené komponentmi, ktoré urýchľujú nastavenie, zvyšujú hustotu alebo zvyšujú plasticitu.

Moderný trh ponúka hotové zmesi, na ktoré stačí pridať vodu len na stavenisku (jeho množstvo je vždy uvedené výrobcom). Spravidla sú v takých zmesiach sklenené a polypropylénové vlákna, ktoré vykonávajú funkciu výstuže, čo zabraňuje zmrašťovaniu a praskaniu poteru. Pripravené zmesi po ponorení do vody môžu mať hustú, polosuchú alebo polokvapalnú konzistenciu (v tomto prípade sú ideálne rozložené na základni a vytvárajú samonivelačnú stierku). Kvalita zmesí sa zlepšuje použitím polymérnych prísad, takže sa urýchľuje nastavenie poteru. Pre rýchlo sa nastaviteľné malty je možné po 24 hodinách položiť pokrytie dlaždíc alebo keramiky (porcelánové kameniny) a pre niektoré - aj po štyroch hodinách. Niektoré pripravené zmesi sú vhodné na prípravu a napájanie betónovými čerpadlami. Ich pevnosť v tlaku môže dosiahnuť 55 MPa.

Pri vytváraní poteru pre vykurované podlahy je najlepšie vybrať hotovú zmes - obal by mal obsahovať informácie o možnosti takého použitia.

Pozor prosím! V prípade podlahového vykurovania by mal poter pokrývať rúry s chladiacim médiom s hrúbkou najmenej 2 cm alebo rovným ich priemeru - 2,5; 3 cm.

Typy stierok

Štrukturálne sú potery rozdelené na tie, ktoré sú spojené so základňou, a tie, ktoré sa nosia na separačnej vrstve. Ako oddeľujúcu vrstvu môže byť iba hydroizolačná fólia alebo tepelná alebo zvuková izolácia.

Technika nanášania stien je podobná bez ohľadu na ich typ. Zároveň sa základňa pripravuje inak a hrúbka poteru nie je rovnaká.

Podklad pripojený k základni je pripojený priamo k stavebnej časti domu - betónová doska podlahy na zemi alebo sa prekrýva. Mala by fungovať spoločne so stavebnou časťou budovy, na ktorej bola položená, takže základňa musí byť vždy pred primárnym zariadením základom (treba vytvoriť vrstvu, ktorá zabezpečuje priľnavosť).

Poter na separačnej vrstve sa vykonáva, ak je základňa mokrá, mastná, príliš slabá alebo je charakterizovaná nadmernou absorpciou. V tomto prípade sa má poter naniesť na hornú časť separačnej vrstvy - na vodotesnú fóliu s hrúbkou najmenej 0,2 mm. Mal by sa položiť s 10 cm prekrytie a zabalené na stenách. Po stierkovaní musia byť vyčnievajúce časti fragmentu fólie odrezané.

Plávajúci poterový oblek, ak je základňa príliš slabá alebo v miestnosti, je potrebné znížiť úroveň hluku pri náraze.

Zvukotesná vrstva (podklad) je vyrobená zo špeciálnych materiálov určených na pokládku podlahových krytín. Môžu to byť rohože vyrobené z elastických polymérov, prírodného korku, vlnitých kartónov, dosiek z minerálnej vlny s hrúbkou 30 až 40 mm. Z fólie dávajú vodotesnosť a až potom je vrchol usporiadaný poterom.

Ak je spojka usporiadaná napríklad v miestnosti umiestnenej nad nevyhrievanou garážou, môže byť potrebné položiť tepelnoizolačný materiál. Dosky ohrievača sú položené s obväzom, takže švy medzi nimi sú navzájom posunuté.

Obr. Ako pripojiť stierku k podkladu

Etapy cementového poteru

Tradičný cementový poter môže byť naskladaný, ak teplota podkladu a vzduchu v miestnosti je od +5 do + 25 ° C. Pred začatím práce musí byť základňa dôkladne zametaná, aby sa odstránili nečistoty, ktoré by mohli oslabiť priľnavosť poteru.

1. Nanesenie podkladu na zvýšenie priľnavosti. Ak je prasknutý alebo má mastnotu, namiesto základného náteru je potrebné naniesť separačnú vrstvu z fólie

2. Pozdĺž stien a zvislých konštrukčných prvkov domu (napríklad schody, stĺpy) vykonávame dilatačný šev na vyrovnanie steny. Preto sa na stenu prilepia rezné pásy z polyuretánovej peny alebo pásu polystyrénu s hrúbkou 1 cm s adhezívnym roztokom

3. Na pelety z malty (najlepšie zo všetkých, rýchle nastavenie) fixujeme vodiace majáky - drevené lamely alebo oceľové rúry. Medzi nimi by mala byť vzdialenosť asi 1,5 m a vzdialenosť od steny - 20 cm. Pred upevnením majákov na zemi by sa mali mazať pomocou antiadhéznej zmesi, aby sa dali ľahko odstrániť

4. Pomocou úrovne kontrolujeme, či majáky sú v rovnakej rovine. Vzhľadom na to, že úroveň majákov je primerane identifikovaná, je možné získať nielen jednu úroveň podlahy, ale aj jej predpokladané svahy

5. Malač zmiešaný s lopatou alebo mechanicky v betónovom mixéri je rovnomerne rozdelený medzi vodiace majáky. Jeho prebytok by mal byť mierne nad úrovňou majákov

6. Po stierkovaní stierky (z penového styrénu, dreva alebo ocele) vyrovnávame povrch stierky dreveným pásikom a vykonáme cikcakové pohyby. Po premiestnení koľajnice smerom k vám odstránime prebytočné riešenie. Ak za tyčinkou existujú škrupiny, ktoré nie sú naplnené roztokom, mali by byť ihneď odstránené a poter znovu zarovnaný

7. Po úvodnom nastavení roztoku odstránime vodiace majáky. Toto by sa malo vykonať veľmi opatrne, aby nedošlo k poškodeniu čerstvého poteru. Ak malta má polosuchú konzistenciu, potom môže byť vykonaná do dvoch až troch hodín

8. Miesto, kde sa nachádzali majáky, naplňte čerstvým roztokom, potom pomocou stierky vyrobenej z dreva alebo polystyrénovej peny treneme povrch poteru a vykonáme kruhové pohyby. Povrch poteru bude hladký, drsný, čo zabezpečí dobré uchopenie lepidla alebo malty, ktorou je priľnavá podlahová krytina

9. Na určitých miestach prerezávame stredové teplotné kompenzujúce (dilatačné) švy. Ak to urobíme hneď po premiešaní povrchu stierky, použite špachtľu, ak neskôr - diamantový kotúč

Ako vykonať kompenzáciu sutúry

Šikmý (dilatačný) šev by mal oddeliť stierku od konštrukčných prvkov budovy, a preto by sa mal vykonávať pozdĺž všetkých stien, ako aj okolo schodov a stĺpov. Takýto šev je vytvorený pre celú hrúbku poteru tým, že sa pripevní na konštrukčné prvky, z ktorých sa má poter rozdeliť, kompenzujúcu pásku, napríklad vyrobenú z polyuretánovej peny. Vďaka kompenzačnému spojeniu steny nebude poter vystavený namáhaniu v dôsledku deformácie konštrukčných prvkov budovy.

Navyše hluk z hluku z podlahy sa na tieto prvky nebude prenášať. Medziľahlé kompenzátory poteru rozdelená do menšej veľkosti poľa, ktoré zabránia vzniku trhlín v dôsledku zmrštenia sušením poteru. Hrúbka rezov závisí od hrúbky poteru a prítomnosti podlahového vykurovania. Zvyčajne sa rezy vykonávajú pre hrúbku 1 / 3-1 / 2. Pri vystužených poteroch musia byť dilatačné škáry vytvorené medzi výstužnými pletivami.. V cementu a betónových poterov musí priebežné dilatačné špáry rozdeliť poter na pole oblasti, ktorá nie je väčšia ako 30 m2, s jednou stranou, ktorá nie je väčšia ako 6 m dlhej chodby vykonávať priebežné dilatačné špáry závisí na šírke priestoru: čím menší je to, švy musí byť väčšia. Dilatačné škáry by mala byť vykonaná vzdialenosť rovnajúcu sa 2-2,5 násobku veľkosti šírky koridoru.

Pozor prosím! Incízie by mali byť vykonané aj na križovatke dvoch rôznych podlahových krytín av prípade zmeny hrúbky poteru.

Miesto spojov by malo byť viazané aj na formát dlaždíc tak, aby sa vnútorné švy zhodovali s kompenzačnými švami. Niekedy je potrebné posunúť kompenzačný spoj o niekoľko centimetrov.

Kompenzácia švov pod parketou a laminátom zostáva prázdna. V prípade podlahových dlaždíc a kameňa dilatačné škáry, opakujú v mezhplitochnh švy, môžu zostať v krajine prázdnej, okrem terasy: tam by mal zaplniť ich vo vode odolného materiálu, ako je silikón. Navyše, tesnosť spojov môže poskytnúť lepidlá a fugy, ktoré sú odolné voči prenikaniu vody. Treba pamätať na to, že použité materiály by mali pochádzať od toho istého výrobcu.

Stenové kompenzačné škáry v podlahovej vrstve zostávajú prázdne. Ak je povlak parket alebo laminát, soklové lišty uzavrú medzeru. Ak bola položená dlaždica alebo kamenná krytina, podstavec by mal byť nad úrovňou podlahy hrúbkou fúgy a výsledná medzera by mala byť naplnená pružným materiálom, napríklad silikónovou fugou.

Kompenzačná páska by mala byť položená pozdĺž stien, okolo schodov a podpier

Kompenzácia švov v stierke. príklad

Ako správne vykonávať kompenzačné švy v poteru, pozrite sa na príklad tohto projektu. Ich umiestnenie závisí od veľkosti a tvaru priestorov, umiestnenia stien a stĺpov na podlahe. Ak má dom niekoľko poschodí, je tiež dôležité oddeliť poter od štruktúry schodiska, ktoré ich spája. Ako je uvedené v projekte betónové schodisko môže byť vybetónované na zem a spoliehať sa iba na stránkach mezhmarshevoy podlahy alebo zväzku (a voľba riešenie má vplyv na umiestnenie dilatačných škár), ukážeme, ako dohľadať vo všetkých možných prípadoch. Pre názornosť sme identifikovali jednu farbu obloženia dilatačnú špáru bežiaci pozdĺž stien, a druhý - medziľahlé dilatačné škáry oddeľujúci poter na menšiu veľkosť poľa.

1. Kompenzačné švy v poteru v suteréne

2. Kompenzačné švy v poteru prvého poschodia

3. Kompenzačné švy v podkroví

Pozor prosím! autor projektu odporúča, aby podlaha terasa pôda bola rozdelená švy na vyrovnanie poľa 100 x 100 cm a švy z (aj v teréne 100 x 100 cm), pôdy a betónové základni.

Avšak, je možné upustiť od dilatačných škár v pôde na báze, ale v tomto prípade je potrebné, aby ju oddeliť od betónového poteru tzv pohybu (oddeľujúce) vrstvou s hrúbkou 0,2 mm film. Ale dilatačné škáry v poteru by mal byť umiestnený v závislosti na veľkosti dlaždice - oni nepotrebujú k rozdeleniu poteru do poľa 100 x 100 cm - to môže byť posunutý o niekoľko centimetrov a vykonávať rezy s poľami, napríklad 90 x 90 cm alebo 110 x 110 cm.

Kompenzujúce švy pre povlak na báze polymérnych živíc

Ak sa má položiť povlak polymérnej živice alebo ak má byť poter namaľovaný polyuretánovým náterom, mali by sa urobiť viac rezov ako pre iné typy povlakov.

Ako posilniť

Potreba vystuženia poteru závisí od jeho hrúbky a množstva zaťaženia, ktorému bude vystavená počas prevádzky. Vystuženie sa vykonáva v tenších poteroch s hrúbkou 3,5 až 4 cm, ktoré sú vystužené kovovou sieťou s rozmermi 10 x 10 cm alebo 15 x 15 cm vyrobené z drôtu 3 alebo 4 mm.

Sieť je položená na vzdialených koľajniciach, ktorých hrúbka by mala byť približne rovnaká ako polovica hrúbky poteru.

Iba po rozložení výstuže by sa mala položiť poter. Úroveň vystuženého poteru sa určuje rovnakým spôsobom ako nevystužená - pomocou vodiacich majákov umiestnených priamo na základni.

Potreba spevnenia je určená okrem iného aj druhom poteru. Sadrové potery by nemali byť vystužené (rovnako ako hotové roztoky vystužené vláknitými vláknami).

Ako zistiť úroveň stierky

Najlepšie je to urobiť okamžite po celom poschodí, berúc do úvahy hrúbku podlahy položenej v rôznych miestnostiach (napr. Hrúbka parkiet sa bude líšiť od hrúbky koberca alebo dlaždíc).

Podlahy sú na rovnakej úrovni, musíte položiť potrubia rôznych hrúbok v oddelených miestnostiach.

Určenie úrovne poteru na podlahe by malo vždy vychádzať z miestnosti, v ktorej bude poter najhrubší, napríklad od podlahy, v ktorej bude podlahové vykurovanie. Tento poter bude mať hrúbku minimálne 4 cm. Na určenie výšky poteru v priľahlých miestnostiach je potrebné vziať do úvahy hrúbku podlahových krytín.

Výnimkou sú miestnosti, kde je možné nalievať vodu, napríklad kúpeľňu alebo kuchyňu - tu by mala byť 1 cm pod úrovňou haly a obytných priestorov.

Na presnú definíciu hrúbky poteru nie je potrebné zaobchádzať len v situácii, keď sa predpokladá inštalácia prahov. Ak sa pre pot'ahovacie zariadenie používa tradičná malta s hustou alebo polosuchou konzistenciou, hladina poteru je upevnená majákmi pripojenými k základni. Neskôr sa nadbytočné riešenie odstráni pomocou pravidla.

Potreba vystuženia poteru závisí od jeho hrúbky a množstva zaťaženia, ktoré bude vystavené počas prevádzky

Tradičné cementové potery sú stierané oceľou, drevom alebo zabalené do plsti

Prerušenia práce s poterom

Musia sa vykonať po inštalácii poteru v celej miestnosti. Je najlepšie, aby spojku, ktorá sa rozprestiera niekoľko centimetrov nad hranicu, a to rez v mieste, kde dilatačná špára, a následne ju zo zvyšku roztoku musí byť vykonaný. Po prestávke z tohto miesta by mala začať pokládka stierky

Pri príprave malty by ste mali vždy brať do úvahy množstvo času, ktorý bude spracovaný (tradičná cementová kaša sa musí používať po dobu dvoch hodín). Doba vhodnosti na použitie pripravených zmiešaných zlúčenín vždy udáva výrobca - obvykle jedna alebo dve hodiny. Pri určovaní prestávok v práci by ste mali tiež vziať do úvahy čas, po ktorom je treba potrieť poter. Tradičné cementové potery sa zvyčajne otrie 8-10 hodín po položení (po 24 hodinách môžu byť príliš tvrdé). Polosuchý betónový poter, ktorý je naplnený pneumatickým čerpadlom, sa môže tri po štyroch hodinách po dokončení. Rastovanie poteru nie je vždy odporúčané. Rozhodujúcu úlohu zohráva typ podlahy.

Ak by to malo byť napríklad valcovanie, substrát by mal byť utrený. Ak je však podlaha pokrytá dlažbou, tým hrubší je poter, tým lepšie bude priľnavosť.

Starostlivosť o poter

Ak chceme, aby tradičný cementový alebo betónový poter mal primeranú pevnosť, musíme dbať na to, aby bol vlhký do 7 dní po skončení prác. Priestory, v ktorých sa vyrábajú potery, musia zostať uzavreté, aby nedochádzalo k nadmernému vysúšaniu poteru.

Povrch poteru môže byť pokrytý polyetylénovou fóliou, takže poter bude pravidelne navlhčený vodou, ktorá kondenzuje na spodnej strane filmu. Môžete tiež rozprestrieť vrstvu mokrých pilín na poter. Povrchy poteru položené v lete sú najlepšie jednoducho posypané vodou. Po siedmich dňoch takejto starostlivosti o stierku odstráňte fóliu alebo piliny a pokračujte v odvetraní miestnosti. Po štyroch až šiestich týždňoch pomalého sušenia poteru by mala byť jeho vlhkosť menšia ako 3%. Menej citlivé na vlhkosť podlahových krytín, napríklad dlaždíc, môžu byť stohované po troch až štyroch týždňoch.

Sadrové omietky

Získajú čoraz viac priaznivcov. Môžu byť použité pre všetky typy náterov, od koberca k kameňu. Avšak sú vhodné len pre suché miestnosti, pretože sú zničené pod vplyvom vlhkosti. Napriek tomu majú iné výhody - sú odolné voči zmršťovaniu, nepraskávajú a nerozpadávajú pod vplyvom zmeny teploty. Sádrové potery sú preto ideálne na použitie tam, kde je podlahové vykurovanie. V miestnostiach do 50 m2 nemusia vykonávať dilatačné spoje medziľahlej (ale iba nástennej). Sadrové potery majú vysokú pevnosť v tlaku približne 20 MPa.

Natierajte na vyhrievané podlahy

Už vo fáze inštalácie podlahového vykurovania by mal poskytnúť presný teplotnej kompenzácie bude vykonaná (dilatačné) špáry medzi sekcií a položiť podlahové kúrenie špeciálne kompenzačné pásky určené pre podlahové vykurovanie. Takto vytvorené vyrovnávacie spojky musia prechádzať celou hrúbkou poteru.

Kompenzačné pásy, ktoré rozdeľujú podlahu na polia (približne 3 x 3 m), musia byť pred poterom zaistené

Pre podlahy s vykurovaním sú vhodné aj polosuché betónové potery dodávané s pneumatickým čerpadlom. Sú striedavo stohované vo forme polí vymedzených kompenzačnými pásmami

Ako bez pomoci odborníkov správne urobiť podlahovú stierku?

Ako správne vytvoriť podlahovú stierku? Tento problém znepokojuje nielen mnoho nových osadníkov, ale aj ľudí, ktorí sa rozhodli prehodnotiť.

Zariadenie podlahového poteru.

Nepochybne bude perfektný poter získať len od profesionálnych majstrov. Avšak ich práca stojí za peniaze, a nie za skutočnosť, že najatá brigáda bude pozostávať z vysoko kvalitných profesionálov. Preto sa niektorí ľudia rozhodnú urobiť poter sám. V tejto práci nie je nič zložité. Stačí stačiť, aby ste dodržali pokyny na zabezpečenie správneho, trvanlivého a spoľahlivého základu na položenie podlahy.

Čo znamená správne vyhotovenie stierky?

Schéma na inštaláciu suchého podlahového poteru.

  1. Správne posúďte stav železobetónu alebo starú podlahu (niekedy sa nedá úplne odstrániť).
  2. Vyberte metodológiu, ktorá bude v konkrétnom prípade odôvodnená. Nie je to len o ekonomických výhodách: je to pre nováčikov dosť ťažké urobiť správnu cemento-betónovú zmes a potom je dobré ju zarovnať.
  3. Nájdite správnu zloženú zmes (to bude uvedené nižšie).
  4. Počkajte, kým nastal čas, aby sa poter správne vysypal.

Začnite potiahnutie pohlaví s vyhodnotením stavu starého pohlavia.

Najskôr odstráňte, ak existuje, staré podlahové krytiny. Nezáleží na tom, čo to je: moderný laminát, starožitné parkety alebo obyčajné podlahové dosky. Všetko toto treba odstrániť.

Usporiadanie materiálov pre suché podlahové potery.

Teraz musíte skontrolovať starú stierku. Ak sú na ňom viditeľné iba malé čipy alebo depresie, môže to byť ponechané a nové sa dá urobiť nad starým. Ak sa však betónový základ rozpadne, zväčšuje alebo má veľké "jamy", potom najspoľahlivejšie riešenie bude kompletné, do betónovej dosky, odstránenie starého poteru.

Odkrytá betónová doska tiež vyžaduje veľkú pozornosť. Pri skúmaní je potrebné vykonať nasledujúce kroky:

  1. Pomocou úrovne alebo úrovne nájsť najvyššie a najnižšie body podlahy určite výškový rozdiel. Pokiaľ presahuje 20 mm, potom je vhodná na vyrovnanie podlahy samonivelačná zmes. Pod pôsobením gravitačného zákona tvoria rovnú, bez zmien, vrstvu výšky. Môžete použiť obyčajný cement, ale je dôležité mať na pamäti: čím silnejšia je cementová vrstva, tým väčšie je zaťaženie podlahy. Ste si istí, že odolajú veľkej váhe?
  2. Je čas určiť, ako tesné dosky sú navzájom spojené. Ak sú kĺby príliš široké, nerovnomerné alebo sa rozpadajú, sú vyplnené montážnou penou.

Predbežná práca je ukončená, môžete pokračovať v základnom: vybudovať nový poter.

Ako správne urobiť podlahovú stierku spôsobom "starého otca"?

Schéma podlah s cementovo-pieskovým poterom.

"Cesta starého otca" je použitie bežnej cementovej zmesi na vyrovnanie podlahy.

Práca je rozdelená do troch etáp:

  1. Usporiadanie majákov.
  2. Príprava zmesi.
  3. Priamo konštrukcia podlahového poteru.

Prečo je dôležité dodržiavať túto objednávku? Prečo nemôžete najprv pripraviť zmes, potom dať majáky alebo robiť bez nich vôbec a okamžite nalejte poter?

Faktom je, že betónová zmes suší pomerne rýchlo. A na vytvorenie majákov potrebných na vyrovnanie je potrebná určitá zručnosť. Preto skúsení majstri odporúčajú presne tento algoritmus práce.

Ak chcete usporiadať majáky, musíte dodržiavať niekoľko jednoduchých pravidiel:

  1. Začnite usporiadanie z najvyššieho bodu podlahy, pamätajte si, že aj v tomto bode nesmie byť vrstva zmesi menšia ako 7 mm. Tenkrát sa začne rozpadať.
  2. Vzdialenosť medzi majákmi by nemala presiahnuť šírku pravidla, podľa ktorého bude práca vykonaná.
  3. Majte majáky lepšie pomocou alabastru alebo malty, z ktorej sa bude murivo vyrábať.
  4. Výška majákov je vyrovnaná pomocou vlastných obložení.

Schéma inštalácie majákov.

Keď sú všetky značky na mieste, podlaha je mierne navlhčená. Môžete použiť valček alebo postrekovač: pre koho je to vhodné.

Prax ukazuje: najlepšie zloženie tradičnej betónovej zmesi pozostáva z jednej časti cementu a troch častí piesku. Pozor prosím! Piesok musí byť dobre preosievaný a očistený od nečistôt. K tomu použite stavebné sito alebo kusy jemného pletiva. Použitie stierky pomocou nepripraveného piesku je nemožné: heterogenita frakcií zabraňuje tvorbe rovného povrchu.

Príprava malty na podlahové potery sa podobá procesu miesenia cesta. Čím dôležitejšie je riešenie zriedené, tým silnejší bude výsledok práce.

Proces by mal nasledovať tento model:

  1. Pripravte veľkú nádobu s čistou vodou. Voda je starostlivo meraná: pevnosť podlahového poteru závisí od rozmerov.
  2. Vo vode nalejte správne množstvo cementu s pieskom alebo hotovou zmesou. Toto je najdôležitejší moment. Do cementu nemôžete nalievať vodu.
  3. Opatrne do homogénneho stavu zmiešajte obsah nádoby s bežnou špachtľou.
  4. Zmeňte špachtľu na stavebnom mixéri (môžete použiť vŕtačku s tryskou). Roztok miešajte najmenej 7-10 minút.
  5. Odpočívajte, kým sa zmes neusadí, odoberte znova mixér a pokračujte v miešaní roztoku počas 3-7 minút.

Prečo je lepšie urobiť podlahové poter spolu?

Schéma cementovo-pieskového poteru na drevo.

Je lepšie, ak sa najmenej dvaja ľudia zúčastnia výstavby poteru. Je to niekoľko dôvodov:

  1. Nemôžete pripraviť veľké množstvo roztoku naraz: bude suché a je ťažké ho miesiť. Preto, zatiaľ čo jeden už použije už pripravenú zmes, druhý pracuje na miešaní nového.
  2. Proces stierania sa nedá zastaviť. V jednej miestnosti je potrebné to urobiť naraz. V opačnom prípade bude povrch nehomogénny. Spoločne je to jednoduchšie (pozri bod 1).

Teraz sa v malých častiach zmes rozloží na betónovú základňu a najskôr sa vyrovnáva stierkou, potom s pravidlom, so zameraním na majáky.

Začnite pracovať lepšie z ďalekého rohu a postupne sa pohybujte smerom k východu. Je dôležité si uvedomiť:

  1. Závislosť a rýchlosť práce závisí od hustoty a sily poteru.
  2. Prácu nemožno zastaviť.
  3. Majáky nemožno odstrániť, ak sú na podlahe rovnaké. Demontáž je možná nie skôr ako dva dni po nalievaní.
  4. Povrchový poter nevyhnutne 3-4 krát denne musíte mokré: takže riešenie získava pevnosť.
  5. Chôdza na podlahe môže byť len po dvoch dňoch.
  6. Dno je možné úplne prevádzkovať najskôr 20-35 dní po naplnení.

Ak je roztok správne pripravený, algoritmus je presne sledovaný, potom po 20-35 dňoch:

  1. Povrch bude mať jednotnú sivú farbu, na nej nebude prach.
  2. Hladina ukazuje, že maximálny výškový rozdiel nepresahuje 4 mm.
  3. Ak narazíte na poter s kladivom, nič sa nestane. Ak sa rozbije, všetky práce budú musieť byť opravené.

Náklady na samonivelačnú zmes

Schéma podlahová poter s expandovanou hlinkou.

Ako správne urobiť poter s samonivelačnou zmesou? Prvé etapy práce, až po usporiadanie majákov, sa nelíšia od bežnej cementovej náplne. Akonáhle je nadácia pripravená, je najlepšie urobiť odhad. Samonivelačná zmes je oveľa drahšia ako bežná, z nasledujúcich dôvodov:

  1. Obsahuje už všetky potrebné súčasti.
  2. Pre betónové základne s rôznymi výškovými rozdielmi a rôznymi chybami existujú rôzne zmesi a zmesi. Ich spotreba môže byť aj iná: závisí od účelu, zloženia.
  3. Zmes sa vyleje na predpripravené podlahy a základný náter tiež stojí veľa.

Existuje pomerne málo ľudí, ktorí z vlastnej vyrovnávacej zmesi usporiadajú plnohodnotnú hrubú stierku.

Zvyčajne sa používa trik: "rýchla" zmes sa naleje na konvenčný poter.

Jeho spotreba sa niekoľkokrát zníži a účinok bude veľmi dobrý: poter bude hladký, hladký, silný.

Ak sa rozhodnete použiť samonivelačnú zmes, potom by mala byť doska pokrytá dvomi nátermi. Zvyčajne na baleniach uveďte, ktorý primer je preferovaný. Samozrejme, druhá vrstva sa nanáša po úplnom vyschnutí a roztok sa nalial skôr ako deň po vyschnutí základného náteru.

Zatiaľ čo základný náter suší, mali by ste starostlivo prečítať pokyny na použitie zmesi. Povie:

  1. Množstvo materiálu, ktoré sa bude vyžadovať na 1 m2 povrchu.
  2. Výškový rozdiel pre určitú zmes.
  3. Množstvo vody, ktorá sa má vlievať do suchého mixu.
  4. Maximálna a minimálna hrúbka aplikácie.
  5. Trvanie sušenia poteru.

No, ak sa tieto údaje budú skúmať pred nákupom a pred naplnením, budú sa obnovovať iba v pamäti.

Technológia kladenia samonivelačnej zmesi je pomerne jednoduchá:

  1. Hotová zmes sa naleje na podlahu a rýchlo sa vyrovnáva bežnou špachtľou. Je potrebné, aby sa kompozícia rýchlejšie rozširovala na podlahu: za 40-50 minút môže začať strácať svoje vlastnosti, zmraziť. Zmrazená zmes pre prácu nie je vhodná. Tento krok možno vynechať, ak je konečná hrúbka poteru menšia ako 1-3 mm.
  2. Aby sa zabezpečilo, že zmes nie je bublinou, je zhutnená špeciálnym valčekom (ihlou).

Podlahy odchádzajú po dobu 6-8 hodín. Po tejto dobe bude možné chodiť po stierke.

Samonivelačná zmes: zlá alebo dobrá?

Schéma podlahový poter pod dlaždicami.

Podobne ako akýkoľvek materiál má táto kompozícia svoje vlastné "plusy" a "mínusy".

  1. Ideálny plochý povrch bez priehlbín sa získa "sám": kvapalná zmes sa rozprestiera a rovnomerne vyplňuje všetky nepravidelnosti.
  2. Rýchlosť práce a sušenie je oveľa rýchlejšia.
  3. Nalejte zmes dokonca bez majákov.
  4. Odolnosť voči vode a protipožiarna odolnosť hotového povrchu sú veľmi vysoké.
  5. Hmotnosť konečného poteru je niekoľkonásobne nižšia ako betón.
  6. Nalievanie je veľmi jednoduché: dokonca aj začiatočník sa dokáže vyrovnať s prácou.
  7. Životnosť takejto poteru opakovane presahuje životnosť cementového betónu.
  1. Samonivelačná zmes za cenu niekoľkonásobne vyššiu ako cement.
  2. Tento poter nemá žiadne vlastnosti absorbujúce zvuk alebo vlastnosti, ktoré znižujú spotrebu tepla. To znamená, že bude potrebná dodatočná tepelná a zvuková izolácia.
  3. Príliš veľké štiepané a hojdačky sa zarovnávajú obvyklým spôsobom.

Teraz viete, ako správne vybudovať podlahový poter z rôznych materiálov. Stačí si ich skladovať a dostať sa do práce.

  • Sociálne Siete